Читать
Сицилия: барокко, сладости и монстры
Сицилия – один из самых крупных островов в средиземном море. Край, удивительным образом, объединивший в себе колорит живописных пейзажей и бурю нешуточных страстей.
Эта земля обогащала мифы античной Греции повествованием о жившей здесь Медузе горгоне, современный мир упоительно зачитывался романами Марио Пьюзо о легендарном Крестном Отце, и все это время - недра Сицилии продолжали скрывать горячее сердце недремлющего вулкана Этна. Каждый день на остров Сицилия прибывают туристы из всего мира не только с целью провести здесь длительные каникулы, но и совершить однодневный визит, добираясь паромами из соседних Мальтийских островов или материкового юга Италии.
Мы тоже не остались в стороне. В один из солнечных майских дней, прогуливаясь по набережной мальтийского города Слима, на глаза нам попалась интригующая рекламная вывеска: "туры на о-в Сицилия". А так как, за неделю пребывания на острове Мальта, мы уже успели исколесить ее вдоль и поперек, идея перемены декораций представилась довольно заманчивым предприятием и на рассвете следующего дня, минивэн туристической компании мчал нас в порт, где уже готовился к отплытию регулярный скоростной паром.
В порту, после прохождения паспортного контроля с соблюдением всей не длительной, но необходимой бюрократической волокиты, туристы погрузились в мягкие кресла и встречали рассвет, попивая ароматный кофе где-то посреди Средиземного моря.
Время в пути от морского вокзала Virtu Ferries до сицилийского порта Поццало составило около 2 - 2,5 часов.
После высадки на итальянскую землю, нас встретила приятная блондинка без определенного возраста с белоснежной улыбкой и представившись гидом, мастерски собрала всю разношерстную толпу в организованную группу, усадив в автобус.
Эта дружелюбная женщина фонтанировала приветственными шутками о Крестном Отце, в то время как наши взгляды накрепко прилипли к окнам туристического автобуса и устремились в пробегающие перед глазами ухоженные сельскохозяйственные пейзажи необычайной красоты.
В буквальном смысле, на нас обрушилось все буйство зеленого цвета в его всевозможных проявлениях, который по уверению гида, осенью превращается в не менее живописное смешение красно-коричнево-терракотовых красок. Перед нами появлялись, то серебристые оттенки оливковых деревьев, то ярко-зеленые гектары плантаций красных апельсинов.
Самые первые кровавые апельсины с красной мякотью внутри и практически без косточек были выращены на плодородных сицилийских землях. Мякоть этих цитрусовых стала красной благодаря окрашенным растительным гликозидам. Этот красящий компонент не свойственен цитрусовым, но очень полезен человеческому организму благодаря своим антиоксидантным свойством.
Виноградники... Вино в этом регионе выращивали, еще во времена древних греков. Традиции виноделия на острове сохранились. Плодородная вулканическая почва и климат наилучшим образом позаботились о правильном созревании таких сортов винограда как: Неро д'Авола, Нерелло, Перриконе, Фраппато - для красных вин; и Катаратто, Инзолия, Грилло, Дамаскино, Карриканте - для белых. Известное крепленое вино Марсала, стоит особняком и является гордостью сицилийских виноделов, заслуживая отдельного упоминания. Знатоки утверждают, что Марсала, напоминает португальскую Мадеру, но в своем составе содержит больше сахара, около 1,5-7%. Как нам уже известно из заметок по Тоскане, многие вина Италии носят название "контролируемое и гарантированное по происхождению". "Гарантированное" вино Марсала производят в провинции Трапани из разных сортов винограда, поэтому Марсала встречается золотого, янтарного и рубинового цветов.
Однако, не вином единым: Лимончелло, Кримончелло и другие вкуснейшие местные ликеры, в состав которых входят лимоны, апельсины и орехи выращенные здесь же.
И конечно же сыр! Пекорино сицилиано. Твердый сыр из овечьего молока. Этот, божественного вкуса, продукт может быть: молодой и несоленый - тума, соленый - примо сале, выдержанный около двух лет - канестрато, пиачентину - сыр с добавлением шафрана.
Не обошлось и без пит-стопа в местной сувенирной лавчонке, где были найдены красивые поделки из застывшей лавы. Нужно признать, что сицилийская символика, на которую, понятное дело, повлияла античная цивилизация, может легко заинтересовать. Сицилийские узоры и символы можно рассматривать часами. Обратите внимание на фото внизу, не напоминает ли свастику, мифическую богиню, а может быть и все вместе?
Ведь Тринакрия, вот эта женская головка с тремя ногами по бокам и есть древний прообраз вполне безобидной свастики, если бы ее не облюбовали милитаристские националисты. Вернее, даже не сама Тринакрия, а ее древнегреческий символ - трискелион, который обозначает три положения солнца "восход", "зенит", "закат", а в целом - "бег времени".
Посмотрите на это милое личико в центре, узнаете хорошо знакомую по мифам древней Греции, горгону Медузу? Оказывается, Сицилия ее родина.
Теперь эта трехногая девушка красуется на флаге Сицилии и чем-то напоминает очертания региона, образованного тремя мысами Капо-Пассеро, Капо-Пеллоро и Капо-Лилибео. Тем более, в древние века, Сицилия была названа греками, в то время населявшими ее, не иначе как Тринакрия. Остается, надеется лишь, что местные барышни не унаследовали капризный характер своей прабабки.
Тем временем, пока туристы были всецело поглощены дегустацией местных дижестивов, у нас появилась возможность совершить неспешную прогулку по городку Николози - самая первая остановка нашего туристического каравана, что позволило немного ознакомиться с архитектурой его жилых кварталов.
Неожиданно, на асфальте возникла надпись "stop" на фоне потухшего кратера вдалеке, призывающая остановиться и задуматься над тем, что могло послужить импульсом коллективному бессознательному древних греков, живших здесь в античные времена, для формирования образа горгоны Медузы, умевшей лишь взглядом превращать все живое в безжизненный камень.
Наш путь по восточному побережью острова продолжался и теперь никто не обращал внимания на зеленые равнины, так как все взгляды были прикованы только к одному объекту - симметричному конусу, величественно возвышающемуся над ровной полосой горизонта. Этим конусом и был вулкан Этна - мотивирующая сила всей нашей экскурсии.
Гладя на массивную глыбу, высотой в 3329 м. над уровнем моря, невольно станешь на скользкий путь философских размышлений о предназначении жизни на земле, роли человека и мощи стихии. Рядом с такой махиной от подобных мыслей не убережет даже самая стальная броня из прагматичности, логики, черствости и цинизма.
И тем не менее, люди продолжают здесь жить, строить, любить, думать... Кстати, о чем может думать человек, каждый день засыпая и просыпаясь у подножия вот такого монстра.
Говорят, жители в восторге от подобного соседства. Ну и что, что раз в сотню лет вулкан нет-нет, да и утопит какое-нибудь село в потоках горячей лавы. Зато почва на его склонах насыщена минералами, что делает землю крайне плодородной. Так что сицилийские фермеры благодарны своему монстру. Вулкан забирает - вулкан дает, дела-то житейские.
Высота вулкана Этна может меняться из-за постоянной активности, не обязательно растет, иногда понижается.
А извергается по причине того, что находится на стыке Африканской и Евразийской плит.
Характер извержений эффузивный - это означает то, что лава вулкана изливается медленно и безвредно на землю, не представляя особой опасности для жителей региона.
Однако, в последнее время исследователи начинают тревожиться, что такой мирный характер извержений постепенно меняется на более угрожающий - эксплозивный. В данном случае, название говорит само за себя.
Застывшая масса, вышедшей на поверхность лавы потрясает. Где-то под ней остались черепки чьих-то домов. Видите крышу пострадавшего здания? Говорят, до извержения, эти черепки были двухэтажным жилищем одной сицилийской семьи. Однако, не переживайте, жизнь жителей пострадавших от извержения домов в безопасности. Так как на вулкане Этна работает целый отряд исследователей. В случае опасности, они предупреждают жителей о том, что пора готовиться к вынужденной эвакуации.
По пути, нам встретилось чудом уцелевшее здание. Тут же, наш гид не упустила возможности, похвастаться тем, что этот-же отряд ученых, наблюдающих за активностью вулкана, каким-то образом научился изменять направление потока извергающейся лавы. К сожалению, она так и не смогла объяснить, каким образом можно добиться подобного успеха. Возможно, среди наших читателей окажется вулканолог и любезно поделится своими знаниями с нами.
Наше восхождение на вершину вулкана Этна проходило по асфальтированной дороге южного маршрута от города Николози до базы Рифуджо Сапиенца. Эта база находится на высоте 1900 м. над уровнем моря. А воспользовавшись здесь же канатной дорогой, возможно подняться еще выше на высоту 2500 м. над уровнем моря.
Кроме опробованного нами маршрута, существуют еще два: восточный - из деревни Дзафферана Этнеа на ту же базу и северный маршрут, минуя поселки Пьедимонте Этнеа и Лингуаглосса с привалом на базе Пьяно Провенцана. Конечно же, можно взойти на вершину вулкана минуя указанные маршруты, наслаждаясь всеми прелестями пересеченной местности, однако стоит понимать, что придётся обойтись без карты, так как периодические извержения меняют рельеф местности.
Искренне говоря, мы ожидали нечто большее, чем лунный пейзаж на верхушке вулкана. Душа просила магмы, дыма. Всего этого не было.
А было чертовски холодно там, на высоте. Поэтому в память о прекрасных моментах пребывания на вершине вулкана Этна, остался мягкий плед, сшитый где-то на китайской фабрике и купленный у улыбчивого торговца в местной сувенирной лавочке, которых на базе Рифуджо Сапиенса предостаточно.
Поэтому, отправляясь на вершину вулкана, даже в самый жаркий день, захватите с собой теплую куртку или свитер. О еде не беспокойтесь, на вершине есть приличный выбор кафе и закусочных.
Однако, вулкан ответил нашим мольбам и мы увидели как один из его кратеров извергал клубы густого дыма. Потрясающее зрелище! Особенно в непосредственной близости.
Со спокойным чувством выполненного долга, минуя городки, сады и одинокие виллы, наш автобус отправился в прекрасный сицилийский городок Модика провинции Рагуза, который является частью наследия ЮНЕСКО и защищен сильным покровителем - святым великомучеником Георгием Победоносцем.
Исторические справочники пишут, что город Модика был основан в период между 1360 - 1031 годами до р.х. Этот город принадлежал грекам, римлянам, арабам, норманнам. В 1296 году н.э., благодаря семейству Чиаромонте, город Модика превращается в столицу графства и становится четвертым городом Сицилии. Происходит его расцвет, в городе действует большое количество учебных заведений.
Наша прогулка началась на главной улице Умберто I (corso Umberto), от сюда и пойдет наш осмотр исторической части города.
Трудно представить, однако, ранее город Модика сравнивали с Венецией, так как вместо городской мостовой на современной улице Умберто I здесь протекала река и даже две - Йанни Мауро и Поццо Дей Пруни. Соответственно они делили старый город на два берега, которые соединялись 17 мостиками. К сожалению горожан, реки часто становились причиной разрушительных наводнений, поэтому в 1900х годах было принято решение убрать их под землю.
С одного конца улицы Умберто из-за домов неожиданно появляются ступеньки уводящие взгляд вверх на живописные террасы, нависающие друг над другом. Впереди, с другого конца улицы из-за поворота выглядывает ровная площадь. Неоднородный городской ландшафт Модика приобрела благодаря расположению на южном склоне Иблейских гор, который живописно делит город на гористую Верхнюю и пологую Нижнюю части.
В последние годы, стала застраиваться третья новейшая часть города. Местные жители называют ее - Sacro Сuore или Modica Sorda. В прошлом, паломники оставались здесь на ночлег после утомительного пути, а сейчас в этом районе функционируют новые школы, магазины и современная больница.
В центре исторического города наше внимание привлекла широкая лестница, ведущая к кафедральному собору Святого Петра.
Примечательность этой лестницы в том, что вдоль нее расположены высокие постаменты, с которых на окружающие дома смотрят статуи двенадцати апостолов.
Историки утверждают, что собор Святого Петра был построен в XIV веке н.э., однако после разрушительного землетрясения был перестроен архитекторами Розарио Боскарино и Марио Спада.
И теперь этот собор считается образцом сицилийского барокко. Ведь, как раз ради сицилийского барокко приезжают в город Модика многие ценители архитектуры.
Сейчас, кафедральный собор Святого Петра второе по важности религиозное сооружение города. А когда-то он служил домовой церковью городской знати.
Не менее интересен и интерьер кафедрального собора. Пространство здесь разделено высокими арочными колоннами на три нефа, внутреннее убранство декорировано разноцветным мрамором, камнем, статуями, лепкой, деревом и фресками.
Безусловно, Модика - это город, история которого теряется в закоулках античности и средневековья. Это культурная и историческая реликвия мира, поэтому и была по достоинству оценена организацией ЮНЕСКО, взявшей город Модика под свое материнское крылышко.
Однако, обессиленному в погоне за прекрасным туристу придётся по душе легендарный шоколад, которым любили баловать себя древние ацтеки. Секреты приготовления этого лакомства были завезены сюда конкистадорами из Нового Света вместе с зернами какао бобов. Производство шоколада проходит холодным методом, при котором пасту какао нагревают до 40 градусов и растирают с сахаром. Затем спрессовывают в плитки. Популярны так же шоколадки с добавлением перца, ванили, приправ, сушеных фруктов, орехов и соли.
В Модике, мы успели обойти две конкурирующие мастерские шоколада. Первая мастерская, вывеску на фото выше вы можете наблюдать, куда нас доставил туристический автобус. Antica Dolceria Rizza имеет большой выбор шоколада, где могут рассказать о его создании и дадут попробовать на вкус все его сорта. Как сообщает вывеска на входе, здесь шоколад готовят с 1935 года. Вторая, найденная случайно - Dolceria Bonajuto, чья вывеска сообщает о том, что здесь готовят шоколад с 1880 года. И если поверить словам торговца за прилавком - самая старая фабрика шоколада на всей Сицилии.
В любом случае, вам решать какой из фабрик отдать предпочтение и какой добавке в любимой плитке грубого, зернистого и необычного шоколада быть.
Конечно же, двух с половиной часов, которые отвел нам гид на город Модика, совсем не хватило. Даже с первого взгляда понятно, что этот город не прост и имеет свой характер.
Надеемся, что судьба опять позволит нам остаться здесь подольше и привезти для вас подробный рассказ и в подтверждение много красивых фотографий, которых очень заслуживает этот уникальный город барокко, шоколада, но непростительно забывающийся миром.
Искренне Ваш,
Global list.
